Noong huling bahagi ng 1980s, nagsulat ang wine master na si Rosemary George ng isang mahusay na aklat na may pamagat na Chianti at Wines of Tuscany, na lubos kong inirerekomenda sa sinuman na interesado sa wines ng Italyano. Noong una kong nabasa ito, natamaan ako ng isang katotohanan: Sa tuwing mahipo siya sa isang mahirap na isyu, halimbawa ang paggamit ng mga tinatawag na "mga komplementaryong ubas" (sobrang Tuscan na mga ubas tulad ng Cabernet, Merlot, o ano pa man) upang magbigay ng Chianti isang mas internasyunal na lasa, palaging tinutugunan niya ang Paolo de Marchi ng pinarangalan ng ubasan ng Isole e Olena ng Tuscany.
Habang gumagawa ng pananaliksik para sa isang itineraryo sa rehiyon ng Chianti Classico, nakilala ko siya at naunawaan kung bakit. Si Paolo at ang kanyang asawa, si Marta, dalawa sa pinakamabubuting tao na kilala ko; napaka bukas at lubos na handang maglaan ng oras upang matulungan ang mga tao. Siya rin ay itinuturing na isa sa mga nangungunang sampung maliit na producer ng alak sa mundo. Ang kanyang mga opinyon ay maingat na naisip at gumawa ng isang mahusay na pakiramdam. At oo, nagbago ang mga ito dahil nagsalita siya kay Rosemary para sa kanyang aklat.
Noong panahong iyon, si Paolo ay nainteresado pa rin ng pag-asa ng paggamit ng mga sobrang Tuscan na mga ubas upang magdagdag ng polish at pagkinang sa Chianti Classico, at nangangailangan ito ng maikling panaklong. Kahit na ang rehiyon sa pagitan ng Florence at Siena ay palaging gumawa ng mahusay na mga alak, nang bumuo si Baron Bettino Ricasoli ng formula para sa Chianti Classico noong 1850 na ginamit niya ang karamihan sa Sangiovese, malaking pulang ubas sa Tuscany, at ilang Canaiolo Toscano (isa pang pulang ubas, na pahinain ang Sangiovese) .
Kahit na ang mga alak ay napakahusay at nanalo ng mga medalya, kinakailangan nila ang pag-iipon, kaya nakagawa rin siya ng isang mas handog na alak na kasama ang Malvasia del Chianti, isang puting ubas.
Sa kasamaang palad, ang Komisyon na bumuo ng DOC para sa rehiyon ng Chianti Classico ay nagpatupad ng huli na formula at sapilitang mga producer upang isama ang mga puting ubas sa kanilang mga alak; ang karamihan sa alak na ginawa ayon sa mga panuntunan ay mahirap, ang imahe ng Chianti ay nagdusa, at marami sa mga mas mahusay na mga producer ay nagsimulang mag-eksperimento sa mga blend ng Sangiovese at Cabernet o iba pang mga banyagang ubas varieties - halimbawa, binuo Antinori Tignanello, isang napakahusay na Sangiovese- Cabernet blend na may label na Vino da Tavola (table wine, ang pinakamababang kategorya) dahil hindi ito kwalipikado para sa katayuan ng DOC.
Di-nagtagal lahat ay nag-eeksperimento sa mga alternatibong alak kasama ang mga linyang ito, at marami din ang nagdaragdag ng mas maliit na porsyento ng Cabernet o Merlot sa kanilang Chianti Classico upang bigyan ito ng mas internasyunal na lasa. Si Paolo ay nagtanim ng isang ubasan ng Cabernet, "sa bahagi dahil ang lupain ay mabuti para sa mga ubas ng Cabernet, at sa bahagi dahil ginagawa ng iba pa." Una niyang naisip na gamitin ang Cabernet upang mapabuti ang katawan at kulay ng kanyang Chianti Classico, ngunit pagkatapos ay nagpasya na ang Cabernet ay madaig ang Sangiovese (siya ay may isang punto; marami sa mga Chiantis na may Cabernet sa kanila ay may isang natatanging pahiwatig ng underbrush sa kanilang mga bouquets).
Sa wakas siya ay nagpasya na ang perpektong ubas upang purihin Sangiovese ay Syrah, ang marangal Pranses ubas mula sa Rhone Valley, at nakatanim ng ilang acres ng ito. Gayunpaman, nang ang ubasan ay dumating sa produksyon, siya ay may pangalawang pag-iisip tungkol sa buong ideya ng paggamit ng mga pantulong na mga ubas: "Kailangan nilang muling pag-aralan," sabi niya. "Ang lakas ni Tuscany, tulad ng anumang rehiyon ng paggawa ng alak, ay namamalagi sa kahalintulad ng mga alak, ang mga natatanging katangian na gumagawa ng mga alak na walang kahinahunan na Tuscan." Ang mga katangian na ito ay nagmula sa Sangiovese grape, at ngayon ay nakuha niya na ang mga Tuscans ay dapat na magtrabaho sa kanilang mga kliyente ng Sangiovese (ang clone ay iba't ibang uri ng ubas), ang pagpili lamang ang gumawa ng mga pinakamahusay na ubas upang makabuo ng pinakamahusay na posibleng mga alak .
Sa kanyang opinyon, ang susi sa paggawa ng de-kalidad na alak ay gumagana sa ubasan; kung ano ang mangyayari sa gawaan ng alak pagkatapos ng pag-aani ay pangalawang. Ito ang mga ubas na binibilang.
Ang paniniwala ni Paolo sa kahalagahan ng kahalintulad ng mga alak ay hindi lamang nakapagtataka; siya ay nag-export sa 26 (sa huling bilang) mga bansa, ay nagtrabaho sa California, ay bumisita sa Australya nang paulit-ulit, at natikman ang mga alak mula sa buong mundo.
Napakalaking mapagkukunan ng Australia, napakaliit ang gastos ng labor sa Chile, tulad ng South Africa, at Silangang Europa ay isang hindi kilalang dami na maaaring maging higanteng natutulog. Tulad ng itinuturo niya, halos sinuman ay maaaring maging isang "internasyonal" na alak na may malaking bahagi ng Cabernet at iba pang mga ubas, at gumawa ng isang mahusay na trabaho; ang mga producer ng Tuscan na sumusunod sa landas na ito sa pagtatangka na mag-apila sa internasyonal na lasa ay maaaring mapakinabangan ang kanilang sarili sa merkado dahil ang kanilang mga gastos ay mas mataas kaysa sa mga kakumpitensya na maaaring gumamit ng murang paggawa o mekanisasyon.
Kung, sa halip, sila ay nagtatrabaho upang makabuo ng pinakamahusay na mga Tuscan wines posible, sila ay paggawa ng isang bagay na katangi-tangi kanila, at kung saan ay palaging hinahangad sa pamamagitan ng connoisseurs.
Maaaring ikaw ay nagtataka, sa puntong ito, kung ano ang ginagawa ni Paolo sa mga ubas mula sa kanyang mga ubasan ng Cabernet at Syrah. Gumawa ng mga alak, na nilagyan niya ng Collezione De Marchi. Mayroong Cabernet Collezione De Marchi, na nagtagumpay sa mga goblet ng Gambero Rosso na may 3 goblet at Parker sa mataas na 90s, L'Eremo, isang Syrah na nakalagay sa ika-apat sa bulag na pagtikim ng ilang taon na ang nakalilipas, sa likod ng tatlong magagandang Rhone Valley wines, at Chardonnay Collezione De Marchi, isang baril na fermented Chardonnay na si Paolo ay hindi pa rin ganap na nasiyahan, "bagaman ito ay nagiging mas mahusay sa bawat taon."
Ang label na Isole e Olena, sa kabilang dako, ay nakalaan para sa tradisyonal na mga wines ng Tuscan na inaasahan ng isang ari-arian sa rehiyon ng Chianti Classico. Mayroong Chianti Classico, na ginawa mula sa mga 80% Sangiovese, Canaiolo, at (kung ang taon ay nangangailangan nito) hanggang sa 5% Syrah. Pagkatapos ay may Cepparello, "kung ano ang Isole e Olena ay tungkol sa," isang lubhang pino 100% Sangiovese talahanayan alak na ay Paolo ng Chianti Classico Riserva nagkaroon ng DOC komisyon na pinapayagan Chianti Classico na ginawa mula sa Sangiovese lamang. Ngayon na ang Chianti Classico ay maaaring gawin mula sa Sangiovese lamang, makikita natin kung ano ang nagpasiya ni Paolo. Sa wakas, may Vinsanto, ang tradisyunal na alak ng Tuscany ng welcoming at conviviality, na ginawa mula sa mga puting ubas (Malvasia at Trebbiano) na pinili nang maaga sa pag-aani, pinahihintulutang malugi sa mga pasas, pinindot noong Enero, at pagkatapos ay bariles-fermented at may edad para sa 4 na taon bago ang bottling. Ang mga pag-aari ni Paolo ay napakaliit, at ang kanyang Vinsanto ay itinuturing na isa sa mga pinakamataas na wines ng Italian dessert.
Ang mga bisita ay maligayang pagdating sa Isole e Olena, bagaman hindi mo dapat asahan ang mga tao na itigil ang kanilang ginagawa sa iyong pagdating maliban kung tumawag ka nang maaga upang makagawa ng appointment; sa unang pagkakataon nagpunta ako nakita ko ang isang pares ng mga guys fixing ng isang trailer na may arc-welder sa courtyard ("clearing bato beats ang impiyerno ng makinarya"), at natapos sa pagmamaneho out sa bagong ubasan (sa lahat, ang estate ay may higit sa 100 acres ng mga vineyards) sa Piero Masi, estate manager, upang makita kung paano ang mga bagay ay darating kasama.
Upang maabot ang Isole e Olena, dalhin ang highway mula sa Florence sa Siena, at lumabas sa San Donato; humimok ng nakaraang San Donato, patungo sa Castellina, at lumiko sa kanan kapag dumating ka sa pag-sign para sa Isole. Ang daan, na ngayon ay bahagyang naka-aspaltado, ay isa sa mga dahilan na hindi ginagampanan ni Paolo ang Agritourism: "Nag-aarkila ako ng isang silid para sa isang linggo, isang beses," sinabi niya sa akin. "Ang lalaki ay may Bentley. Nakasalubong siya habang papasok siya sa bahay, at umalis sa Florence sa susunod na umaga." Ang iba pang dahilan? "Kakailanganin ng oras mula sa aking mga alak."
[Ini-edit ni Danette St. Onge]